에르메스 향수 중에서 가장 존경하는 지점은, 시트러스처럼 흔해 보이는 소재를 얼마나 지적으로 또 정직하게 풀어내느냐에 있습니다. 장 클로드 엘레나 시대의 오리지널 테르 데르메스가 미네랄과 아이소 E 슈퍼로 현대 남성향의 기준을 다시 썼다면, 2022년 크리스틴 나젤이 완성한 오 제브레는 그 유산에서 더 나아가지 않고 오히려 안으로 깊게 파고든 느낌입니다.
신세계 강남점 지하 1층 에르메스 향수 코너에서 처음 만졌을 때, 제 손목에 뿌리자마자 든 생각은 '이 집이 결국 시트론을 이렇게 쓸 줄 알았다'였습니다. 일반적인 레몬이나 베르가못 오프닝이 횡으로 퍼지며 청량감을 강조하는 데 집중한다면, 오 제브레는 시트론이 수직으로 떨어집니다. 마치 얼음장 밑을 흐르는 물처럼 차갑고 날 선 첫인상인데, 여기에 주니퍼 베리가 들어오면서 질감이 완전히 달라집니다. 진 특유의 드라이하고 솔잎 같은 녹취가 시트러스의 산미를 중화시켜서, 흔히 말하는 레몬 사탕이나 주방 세제 느낌과는 철저히 거리를 둡니다.
개인적으로 가장 흥미로웠던 건 티무르 페퍼의 사용입니다. 네팔이나 티베트 쪽에서 자주 쓰는 향신료인데, 톱노트에서 자칫 가벼워질 수 있는 구조에 일종의 전기 자극 같은 스파이시를 불어넣습니다. 혀끝이 얼얼한 그 감각이 후각으로 전이되는 느낌이라 해야 할까요. 마치 시트러스 향기 속에 미세한 탄산 입자가 섞여 있는 듯한 착각을 줍니다. 대부분의 프레시 계열 향수들이 미드 노트부터 급격히 무너지거나 뿌연 머스크로 도망가는 반면, 이쪽은 우디와 미네랄이 오히려 중반 이후에 천천히 고개를 듭니다. 돌가루 같다고 해야 하나, 대리석 표면에 물을 뿌렸을 때 나는 그 특유의 차갑고 건조한 공기감이 꽤 오래 유지됩니다.
솔직히 단점도 분명히 있습니다. 지속력은 바카라 루즈 540이나 아벤투스 같은 엑스트레 드 퍼퓸 계열과 비교하는 것 자체가 무리입니다. 제 피부에서는 두 시간 정도 지나면 스킨 향 수준으로 가라앉고, 체온이 낮은 분들은 아예 한 시간 만에 사라진다는 느낌을 받을 수도 있겠네요. 그래도 저는 이 정도 텐션의 시트러스라면 오 드 뚜왈렛 농도로 충분하다고 봅니다. 오 드 퍼퓸이나 퍼퓸으로 나왔다면 오히려 티무르의 스파이시가 과하게 올라와서 밸런스가 망가졌을 거예요.
왜 지금 아무도 이 향수를 거론하지 않는지 모르겠습니다. 테르 데르메스의 오리지널 애호가들은 오히려 이 가벼워진 버전을 탐탁지 않아 하고, 시트러스 입문자는 더 자극적이고 확실한 상업 향으로 눈을 돌리는 것 같아 안타깝습니다. 디올 옴므 스포츠 2021이나 샤넬 알뤼르 옴므 스포츠 같은 대중적인 프레시 노선에서 한 걸음 더 들어와 향수 자체의 구조와 텍스처에 관심이 생긴 분들이라면, 아마 이 한 병에서 느낄 수 있는 지적 설계에 꽤 오래 감탄하게 되실 겁니다. 계절로는 초여름부터 초가을까지, 특히 습도가 낮고 바람이 부는 날에 가장 빛을 봅니다. 풀배로 들일 만한 가치가 충분히 있었습니다 :)
이 글에서 언급된 향수